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年7、8月，赤道企鹅去了三个北极斯瓦尔巴的航程。

游记在这里：.7.4-14

行程前后，赤道企鹅在斯瓦尔巴的首府朗伊尔城停留了好几天，其间也发生了一些有趣的故事，这里就给大家分享几个在朗伊尔小城里的小故事吧。

（好奇斯瓦尔巴、朗伊尔在哪里的请看攻略：斯瓦尔巴实用信息朗伊尔游玩指南）

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生命的奇迹

从欧洲大陆飞到朗伊尔城，住下后打算在小城里碰碰运气，结果出门就看到了白颊黑雁。

《生命的故事》片段来源：BBC

我最早认识这种动物，是在BBC的纪录片《生命的故事（LifeStory）》中。刚刚出生的小雁宝宝要从数百米高悬崖上的窝里跳下来，否则只有饿死在巢中。这时的雁宝宝还穿着出生时的绒羽，还不会飞，只能在半空中拼命地挥动短短的小翅膀，试图减缓一点摔落的速度。半空中可能会撞击在悬崖突出的石块上，最后翻滚着摔向悬崖下的地面。等候着运气好平安落地的宝宝的，还有悬崖下伺机而动的北极狐，希望抢在父母赶到之前大快朵颐。这已经不是一个“Hard模式”就可以描述的了。

白颊黑雁一家过马路来源：本鹅

一出门就看到它们，就像是神交已久的笔友初次见面。它们走成一列，雁爸爸雁妈妈一个开路一个断后，中间是三只毛绒绒的雁宝宝——看大小，出生也不过几天而已。每一只白颊黑雁宝宝，都可以被称为生命的奇迹；而我们一到朗伊尔，就看到了这样一家子，简直让人热泪盈眶。之后留在朗伊尔的那些天，我经常会去海边一片白颊黑雁聚居的草坪，看着雁宝宝一天天长大，直到之后准备换成成年的羽毛。

雁宝宝已经长大图：本鹅

有一天，照例去看那群白颊黑雁，忽然发现草坪有一个小点好像与众不同。举起望远镜看个仔细，是一只白化的白颊黑雁！它还和一只普通的白颊黑雁组成了家庭，它们的宝宝紧紧跟随在它们的身边。自然界的生物，经历了生命起源以来几十亿年的物竞天择，一个物种的“正常”体色是对它们的生存最有利的。而白化个体，也许是更难隐藏自己，也许是更不容易找到对象，总之生活对它们更加艰难。而正是由于有这些走出舒适圈的“先驱者”，物种才能保留它的遗传多样性，面对生存环境的变化时，才能不被淘汰。

透过望远镜拍的白色白颊黑雁（最远处）图：本鹅

于是，这只白色的白颊黑雁，就是奇迹中的奇迹吧。

前往冰川

斯瓦尔巴群岛北极熊“熊口”大于人口，熊又长期被保护，在它们的认知中人类并不可怕；再加上斯瓦尔巴群岛不允许人类在此死亡，因此只要出了朗伊尔小城，就必须携带来复枪防身。因此，对于游客来说，要想出城，就必须跟随持枪向导。贫穷如我，按北欧的消费每天吃住已是肉疼，更舍不得报名出城的行程，只能每天变着花样在小城里逛。

机场就有熊出没标识欢迎你图：本鹅

朗伊尔城是世界上纬度最高的“城（city）”，纬度再高的就只有“镇（town）”了。但作为一个“城”，朗伊尔小得超出想象。全城有一横一纵两条主街，呈“T”形排列。“T”的一横临海，两端分别连接着城外机场和煤矿遗迹；“T”的一竖沿着冰川峡谷延伸，最远处是冰川，融水顺着山谷流向一横处的海。

小到什么程度呢？在一个晴朗又没风的暖和的下午，我绕着全城跑步。我住在“T”形最靠近冰川的位置，沿着山谷一路下到“海滨大道”，再沿着“海滨大道”跑到城的边界——一个“熊出没”的标识，告诉你再往前就需要带枪防身了——再折返到“海滨大道”另一段的标识，然后再沿着峡谷一路上到住处。几乎绕遍了全城所有能走的街街巷巷，终于绕出了10公里的路程……

10公里能绕一圈的小城图：本鹅

住处下坡方向的城区逛多了，也去住处上坡方向的冰川看看吧。虽然铺筑路面到我的住处就到头了，但是还有砂石小路。走了一段，到达像堤坝一样的冰川终碛，冰川末端远远地还在视线的另一头。我被一只带着宝宝的岩雷鸟吸引，停了下来。后面两个人从身边超了过来，身上穿着印着斯瓦尔巴大学中心的衣服——嗯，是中心的学生；手中拿着采样设备——哦，他们来冰川采样；背上背着来复枪——哎，稍等？一路上虽然没看到“熊出没”的标识，但除了他俩也没看到别人，也没有按照规定夜间也不能上锁的公共建筑提供庇护，这里是不是存在熊的风险呢？

吸引我的岩雷鸟妈妈（上）和宝宝（下）图：本鹅

我在冰碛上犹豫了很久，最后还是怂了，原地掉头，最终也没能走到冰川。

午夜奇遇记

某天，去朋友那里参观他工作的船。难得在这样一个世界尽头相遇，聊得尽兴，不知不觉叨扰到很晚。很晚是多晚？不知道，反正太阳一天到晚都是绕着地平线东南西北地画圈，看不出来。

依然沉浸在和朋友酣畅的对话中，打算从码头溜溜达达步行回住处。身后的阳光斜斜地打着，万物罩着毛绒绒的金光，正是摄影师们最喜欢的“金色时刻”——78°N的纬度让一切变得魔幻，这个“时刻”能够持续一整天。

金光下的驯鹿图：本鹅

朗伊尔小城虽然不大，但是码头和我住的地方之间的距离，基本就是在城里不故意绕路能走出的最远距离。一路不赶时间又贪恋风景，走得不慌不忙。最开始还见过一两个步履匆匆的行人，之后就只有毛绒绒的金光和山风陪着我了。

沿着又直又长、带着缓上坡的路走，旁边的河滩边，几只驯鹿正在啃草，雄伟的鹿角被光线勾出金边，安静闲适。我蹑手蹑脚走下路基，试图接近这些警觉的动物。横着、竖着、顺着、逆着、趴着、躺着，拍了几张照片。又陪着它们坐了一会，耳边只有它们咔嚓咔嚓啃草的声音、冰川融水沿着山谷奔流的声音和偶尔破空而过的鸟儿扇翅的声音。

驯鹿很淡定图：本鹅

告别驯鹿，从河道回到路上。忽然远处传来小狗一样的叫声，紧接着就看到前方两只小狗一前一后地向我跑过来。朗伊尔城的居民大多养狗，一些公共场所门口甚至还有“DogParkingArea（停“狗”场）”，但是我在这从没见过流浪狗。斯瓦尔巴群岛没有“土著”的猫和狗，为了本地野生动物不受外来物种的屠戮，这里不允许猫的存在——唯一的那只以“北极狐”的身份留下的猫是另一个故事了。我想可能也是出于同种原因，没有流浪狗吧。我很意外，举目四望根本没有人，为什么会有两只小狗？

看着我叫的小狐狸图：本鹅

忽然间，我意识到，它们是北极狐。我停住脚步，看着它们从远处跑过来。前面的一只就把我当成路边的石子，看都没看一眼，径直过去了。另一只比较好奇，在我面前10米左右的地方停住了，看着我叫了几声。也就几秒钟的思考，它认定我与它的利益无关，从我面前小跑着去追它的同伴了。我才想起来看一眼时间，午夜00:30。

最近时镜头都不能把尾巴收完整的小狐狸图：本鹅

与这里的很多动物相比，北极狐仍可被合法狩猎，北极狐理应仍保持着对人类的警惕心。然而它们就这么大刺刺地在路中间朝我小跑着过来，就像这路是他们的，就像我不属于“人类”这个物种。

午夜，太阳照在北纬78°的北极小城上。大家都说太阳底下无新事，那一定是白天的太阳；午夜的太阳底下，有太多超越常识的故事。大概就是因为亲身经历的这些故事，我才这么喜欢这里吧。

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